今年的"时尚界奥斯卡"来了 主角竟是位从没参与过的日本设计师

今年的"时尚界奥斯卡"来了 主角竟是位从没参与过的日本设计师 这位来自东京的74岁的设计师，毕生最钟爱3种颜色：黑色、红色以及金色。她的作品所倡导的前瞻性和刺激性，背后远不止“女权主义”这一种精神支撑。如果你正好想在5月的第一个星期一到访纽约大都会博物馆，你可能得放弃这个计划。因为每年这一天，大都会博物馆都会闭馆并专门留给一个固定盛事——Met Gala，并宣告对应展览的开幕。Met Gala也被叫作“时尚界的奥斯卡”。每年的这天，从下午到晚上，大都会博物馆对面街边的栏杆上就会趴满各种“长枪短炮”的相机和摄像机。 这个活动倒没给目前正处在运营焦灼中的大都会增加什么财务麻烦，因为时装部一直得自己筹集经费，Met Gala正是重要的筹款来源，去年它筹到了1250万美元。 今年Met Gala的主角是一个从来没参加过这场盛会的日本时装设计师——川久保玲（Rei Kawakubo）。这个名为“Rei Kawakubo/Comme des Gar?ons: A 这位来自东京的74岁的设计师，终生最钟爱3种色彩：黑色、红色和金色。她的作品所提倡的前瞻性和刺激性，背后远不止“女权主义”这1种精神支持。

如果你正好想在5月的第1个星期1到访纽约大都会博物馆，你可能得放弃这个计划。由于每一年这1天，大都会博物馆都会闭馆并专门留给1个固定盛事——Met Gala，并宣布对应展览的开幕。

Met Gala也被叫作“时尚界的奥斯卡”。每一年的这天，从下午到晚上，大都会博物馆对面街边的栏杆上就会趴满各种“长枪短炮”的相机和摄像机。

这个活动倒没给目前正处在运营焦灼中的大都会增加甚么财务麻烦，由于时装部1直得自己筹集经费，Met Gala正是重要的筹款来源，去年它筹到了1250万美元。

今年Met Gala的主角是1个历来没参加过这场盛会的日本时装设计师——川久保玲（Rei Kawakubo）。这个名为“Rei Kawakubo/Comme des Gar?ons: Art of the In-Between”的展览，将集中展现她自1981年巴黎走秀以来的140件作品。川久保玲也是第2个在大都会博物馆做展览的在世时装设计师，在她之前要追溯到1983年的Saint Laurent。

和Saint Laurent传统守旧的设计风格不同，川久保玲的品牌从1诞生就意味反叛和创新。

“水果姐”Kate Perry在当晚的Met Gala上演唱了歌曲，和川久保玲共同担负chairwomen的，还有肯尼迪和杰奎琳唯1幸存的女儿——在2013年到2017年担负美国驻日本大使的Caroline Kennedy。

由于不准使用任何社交媒体，Met Gala期间究竟会产生甚么1向很神秘。不过每一年视察有哪些人受邀，也能看出过去1年美国社会的种种变化。这些人常常是在政界、商界、电影和时尚方面有影响力的人。2016年5月，当时的福克斯电视台主播Megyn Kelly就因此前在节目中对特朗普的剧烈批评受邀参加。而特朗普是在2004海底捞工作时间 海底捞工作服
年的Met Gala上向如今的太太求的婚，不过幸亏，今年他们其实不会来。嘻哈明星Kanye West也不会来，他的太太卡戴珊因此落单。

说回主角吧。1969年，今年74岁的川久保玲创建了自己的品牌Comme des Gar?ons（法语，意为“像男孩1样”）。自此，她总在挑战时期所有对身份、性别和美学的定义。

“川久保玲是过去40年最重要和最有影响力的时装设计师。”曾因策划Alexander McQueen的展览申明渐起的大都会博物馆时装部总策展人Andrew Bolton评论说，“她带着我们将时尚看做1种延续创造、再创造和混杂的状态。她重新定义了这个时期的美学。”

川久保玲则说，“我总在寻觅1种重新思考设计的方式，通过否定已有价值体系、传统和已被接受的那些规矩。对我来讲最重要的表达方式始终是混合、不平衡、未完成、控制和目的的缺失。”

在这次的展览中，所有作品并没有任何的标牌或标签，由于川久保玲“想让人们自己去定义看到的这些服装”。

另外，参展作品也并没有依照时间顺序摆设，而是分为9组不同主题——在场／不在场，设计／非设计，时尚／反时尚，单1／多元，高／低，过去／现在，本身／他者，客观／主观和服装／非服装。这些作品展现了女性的身体和身份的无穷可能。大都会博物馆商店还会同期出售1百多件川久保玲的衣饰和配饰。

关于今年Met Gala的主角、这位本时期最重要的时装设计师，你可能需要了解这些——

（Andrew Bolton和川久保玲）

##她作为“闯入者”出现

川久保玲已在这个行业50年了，很难想象接下来有哪一个设计师可以借独立品牌走如此之远。她并没有受过系统的时装教育，学的是艺术和文学。自1969年创建品牌、1973年成立公司以后，她将产品从女装拓展到男装和1系列新的品牌，渐渐构成了自己的时装团体。

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#从1开始就重新思考身体和服装的关系

1981年她把自己的服装带到巴黎的时候，已在日本非常知名，但在西方并没有多少人知道她。那次展览乃至引发恐慌和不解。但她随后通过1季又1季的服装不断挑战人们的观念。她著名的1997年春夏系列“身体遇到服装／服装遇到身体”（Body meets Dress – Dress Meets Body），使用衣服的异常突出改变了身体的轮廓。她还曾说，“我根本不在乎1件衣服是不是可穿。”不过这次展览中的很多作品都具有1定可穿性。

##打破传统观念

即使川久保玲曾说自己不是1个女性主义者，但人们仍然会常常拿她的作品和女性主义潮流做分析。1970年代，当日本的女孩们还想着找到1个伴侣，并且把自己塞进1件香奈儿套装的时候，川久保玲的看法在当时就显得非常先锋——“女性不应当受自己的先生的想法影响”。她进入了自己创作的“黑色时期”，带来大量的黑色时装，希望挑战当时主流的文化。当时她在日本的信徒被人比作“乌驾校教练的工作服
鸦（the crows）”。对她来讲，黑色不只是1种色彩，而是全部调色板。2000年的时候，哈佛设计学院为她颁发了设计奖项，缘由正是“将黑色重新创造为1种色彩”。

20年后，等到她结婚时，川久保玲对《ELLE》说：“1个人的生活方式不该被结婚这件事影响。”她极少接受采访，《纽约客》2005年的1篇特写养身会所工作服夏季店长
当中曾写到她和丈夫Adrian Joffe分别住在东京和巴黎，每个月相见1次。

##商业直觉和最好拍档

作为公司的首席履行官，Adria工作服由公司出钱
n Joffe1手推动了这个商业帝国的扩大。他能够讲5种语言，常常作为她的翻译。1983年，她在纽约苏荷区开设了自己的第1家门店，随后又搬到了切尔西区，基本顺应了画廊迁移的线路。他善于把时装、艺术和商业奇妙地结合起来。Comme des Gar?ons仍然是全部团体中最赚钱的品牌——包括怎样设计都不为过的“红心”，而她则将天马行空的创意和革新在其他品牌上发挥。根据BOF的数据，团体整体每一年可以挣得2.8亿美元的收入。

##不但要设计服装，也在乎展现的空间

最早源自伦敦同名街道的Dover Street Market，是1家多品牌的集合店。如今在伦敦、东京、纽约共有3家门店，在北京3里屯还有个加盟店。2013年纽约店开业时，川久保玲和Adrian Joffe深度参与了全部空间的设计，打破了传统的依照性别、生活方式或年龄划分店内格局的方式，希望营建1套整体体验，让全部7层楼、总计1700多平方米的店看起来格调统1。

而此次回顾展览大概也和所有设计师的展览都不太1样。川久保玲本人直接参与了对这个极简风格空间的设计，她还在东京的1个车间内制作了摹拟空间。“让我的衣服在1个其他人设计的空间里摆设，这完全不可能，”川久保玲最早和Andrew Bolton讨论的时候就这么说，“我的衣服和空间必须共存，不可分离。”

Bolton也同意，“我们想在她的作品和全部空间之间寻觅1种平衡。”

##明星粉丝

川久保玲的大胆设计吸引了很多明星粉丝。这肯定不是川久保玲成心为之的。Lady Gaga、比约克、Pharrell、Russell Westbrook和Kanye West都曾公然表示喜欢她的设计。

##重视视觉气力，不相信语言表达

她在之前接受《Interview》的采访时，表达了这1观点。她很早就开始和知名艺术家及摄影师合作，拍摄自己的商业广告。包括1994年和美国最有影响力的摄影师之1Cindy Sherman的合作。2015年她的合作对象是诞生于法国街头的知名艺术家JR。这些广告海报和画册都成为延续性的艺术行动。

##热中培养新人

Dover Street Market纽约店开设之初，就引进了当时快速突起的英国设计师J.W. Anderson，还留出1个活力展厅展现年轻设计师的作品。

川久保玲很早就不断扶持新人，最成功的1位是Junya Watanabe，1992年他在川久保玲的支持下创建了自己的品牌。依照BOF的说法，川久保玲会常常支持与她共事的人创建独立品牌，但这些品牌都在Comme des Gar?ons旗下。包括Fumito Ganryu的Ganryu和Kei Ninomiya的Noir by Kei Nomiya。也有很多设计师离开了Comme des Gar?ons，并建立了自己的公司，比如Chitose Abe和Junichi Abe夫妇，他们2人分别管理着sacai和kolor。